Ruta por los faros de Maine

Hoy os voy a contar la ruta de faros que hice por Massachusetts y Maine el pasado enero, con mapa y algunas recomendaciones.

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Empiezo por el mapa y cómo planteé la ruta:  salí desde Boston para ir hacia el norte e hice dos noches en Portland (Maine) usando esa ciudad como base.

Elegí hacer la ruta en invierno porque quería frío, nieve, tempestades e inclemencias. No tuve nada apenas nada de eso. Lo que si comprobé es que es una zona muy de turismo de temporada, prácticamente estaba todo cerrado con carteles que anunciaban la vuelta en primavera. No se podía entrar a los faros, a veces era un poco difícil encontrar dónde comer en algunos pueblitos (tenía que ir a alguno más grande) y la soledad era absoluta (para mi, el paraiso).

Hay miles de faros en toda la costa y tuve que elegir unos cuantos, hay que tener en cuenta que al final del día haces un montón de kilómetros diarios, estuve en una media de unos 500, porque muchas veces tienes que salir de la autopista, ir hasta el faro y luego volver por dónde has venido, no hay carreteras por medio que unan.

Vamos a ir recorriendo de sur a norte

Empezamos por este farito que está en Salem, si, dónde las brujas. Salem es una visita perfecta para hacer un día desde Bostón, se puede llegar en media horita en tren y es una ciudad muy paseable, tiene mucho enfocado al tema de las brujas y también bastante para visitar.

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Ya con coche llegué al faro de Plum Island, pasando antes por Rockport, un pueblito muy mono, en verano debe estar abarrotado. Lo especial de este faro es que para llegar el camino es bastante chulo, por una carretera de apenas dos carriles con agua a los dos lados.

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Reconozco que soy mucho de entretenerme cuando voy en coche, si veo alguna salida a algo que me pueda resultar interesante, salgo a ver qué hay, por eso, aunque aquí ponga sólo algunos faros, en realidad iba parando en pueblitos o miradores.

El tercer faro que os voy a enseñar es el de Nubble. Este faro es espectacular, ojalá una barquita para llegar hasta él. La zona también es preciosa, se puede echar el día entero. Todo Maine me pareció digno de ser visitado, bosques enormes, muchísima agua, unas vistas maravillosas y faros cada pocos kilómetros, si eso no es el paraíso, yo ya no sé.

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Eso si, atención a las gaviotas, si te ven salir con una bolsa van todas hacia ti para ver si pillan algo.

A pocos minutos en coche del centro de Portland hay varios faros, os dejo aquí el más famoso, Portland Head lighthouse. Imaginad esto con un buen temporal.

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En temporada, muchos de estos faros son accesibles y hay voluntarios que los enseñan, en esta época estaban todos cerrados a cal y canto.

El faro de Doubling point fue uno de mis favoritos. El camino para llegar hasta él recorre un bosque, ese día además sí que estaba nevando y llegar a ese faro con el río y los bloques de hielo flotando hicieron que se quedara en mi retina para siempre.

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El faro de Pemaquid Point también está en un sitio privilegiado, la zona es muy paseable y tiene además unos banquitos para perderse mirando al mar.

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Acabo con un faro de película, el de Marshall Point, y no lo digo yo, es que sale en Forrest Gump. La zona es, una vez más, preciosa y además tiene algunas rutas para hacer caminando por los alrededores.

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Mi recomendación, como siempre, es que si vais por la zona os dejéis llevar, os perdáis, desviaros, encontraros, no llevéis un plan establecido, porque los faros están donde menos te lo esperas.

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Me dejo muchos faros de los que vi sin poner para que si vais, me los enseñéis vosotros a mi 😉

 

 

 

 

 

 

 

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Ruta por Myanmar

Hoy os voy a contar la ruta de 15 días que hice por Myanmar, como me trasladé de un sitio a otro, lo que habría cambiado y lo que me hubiera gustado saber antes de ir.

Después de haber ido infinidad de veces a sudeste asiático pensé que ya era hora de visitar Myanmar, por alguna razón nunca me había llamado la atención como otros países de la zona, pero decidí ponerle remedio.

En dos semanas hice una ruta muy básica: Yangón – Bagan – Lago Inle – Mandalay

Fui en época de lluvias y con muy muy muy poco turismo. ¿Me llovió mucho? Ni por asomo, sólo en Yangón.

En Singapur había comprado una sim muy recomendable (con starhub) que tenía roaming en todo sudeste asiático muy bien de precio: dos meses de roaming y datos en Singapur por 20 euros.

Yangón

Llegué a Yangon desde Singapur, había leído que existe un autobús que va del aeropuerto a la ciudad, pero la verdad es que si lo había, no lo encontré.

Así que pedí un grab, que por cierto, en Yangon funciona fenomenal la plataforma (no en otras ciudades del país)

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Yangón es muy paseable, tiene muchísima vida y a muchos templos y atracciones podrás ir dando un paseo. Es muy curioso ver cómo hay infinidad de gente vendiendo, de forma muy personalizada, puedes ver al que vende tuercas, al que vende herramientas, hay infinidad de puestos de comida callejera y mucha mucha vida. Muy recomendable además echar un rato de la tarde en la explanada que hay a las puertas de la Pagoda Sule, donde está además el ayuntamiento de la ciudad.

Al lado del mercado Bogyoke Aung San hay un centro comercial que te hace darte cuenta del rápido desarrollo que está teniendo el país.

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Sus templos más conocidos son el de Shwedagon y la Pagoda Sule.

La Pagoda Sule está en el centro de la ciudad, es habitual que al entrar (hay que pagar y descalzarse) se te acerque algún local para explicarte la simbología de la pagoda, obviamente esperando dinero al terminar.

El templo de Shwedagon por su parte está a las afueras y alrededor hay otros templos y Pagodas en los que puedes echar la mañana.

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Una atracción muy popular que hay en Yangón es dar la vuelta con el tren circular, yo lo hice y la verdad, no sé si sería por la falta de turistas o porque simplemente me tocó, pero me sentí un poco mono de feria y tampoco me pareció que la historia tuviera nada de especial.

Bagan

Mi siguiente parada fue Bagan, llegué en bus y ya había leído que allí el sector taxi se ha hecho fuerte y no es posible contratar un grab. Además (una vez más supongo que por ser temporada baja y, también por ser pardilla, lo asumo) fue imposible que el taxi me llevara al hotel por un precio razonable. Es muy frustrante cuando sabes positivamente que te están tangando no poder hacer nada por evitarlo.

Me alojé en un hotel muy chulo en un límite de la ciudad de Nuevo Bagan y justo enfrente había una tienda que alquilaba las motos eléctricas a un precio más que razonable, si no recuerdo mal 5000 kyats el día entero y 3000 si devolvías la motillo antes de las 2 de la tarde.

Una app que va muy bien para moverte por Bagan es maps.me, puedes descargar el mapa y usarlo offline, tiene información de los caminos, las estupas y todo bastante actualizado.

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La magia de Bagan (en mi opinión) es perderte con la moto por los caminos e ir descubriendo nuevos templos a cada giro.

También os digo, no he visto más serpientes que en Bagan, si vais, las verdes y marrones no matan, que está bien saberlo 😉

Veréis que cuando se acerca la hora del atardecer se os aproximarán muchos chavales en moto ofreciéndote ir a un sitio elevado a ver el atardecer (desde el terremoto que hubo no se puede subir a las estupas como se hacía antes), así que ellos dicen que te van a llevar a una que conocen. Yo siempre les decía lo mismo: que creo que las cosas hay que preservarlas y que no me quería subir a nada, pero de verdad, cada día lo menos 15 veces tenía que decirlo. A cambio, te dicen que son pintores y que les compres una pintura que han hecho. Spoiler: obviamente no han pintado nada, con suerte las han firmado.

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En absolutamente todos los templos a los que fui intentaron venderme hasta a mi madre, hasta el punto de resultar agobiante, una vez más, no sé si la falta de turistas jugó en mi contra, ellos tienen que seguir haciendo su dinero, así que a los que estamos, nos presionan más, pero de verdad que fue demasiado.

Recordad llevar siempre algo para cubriros las piernas y hombros y que hay que entrar descalzas a los templos.

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Lago Inle

Según me bajé del bus en el Lago Inle había un barquero esperándome para ofrecerme sus servicios, hay un mercado que va cambiando de ubicación cada día, templos que visitar y recorridos estándares.

Me coló un recorrido estándar sin pestañear, qué hablidad tienen los tíos, así que el día siguiente fui que si al taller de la plata, al de las telas, a ver los huertos de tomates… en fin, que yo había entendido una cosa y o me lió o me llevó dónde quiso.

Obviamente en cada uno de esos sitios también te intentan vender hasta su alma.

Quiero hacer una reflexión aquí un tanto personal, no sé si fue Myanmar o yo pero tanto agobio me sobrepasó un poco, no había día que no tuviera que decir a menos de 50 personas que no quería nada, ni pinturas, ni pulseras, ni libros, ni ver el atardecer, ni el amanecer, ni nada, fue agotador, que diréis, anda, que vaya problema del primer mundo. Pues si, tenéis toda la razón, pero hacía mucho que no sentía este agobio total y sentirme tanto un monedero con piernas que en Myanmar.

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Además de hacer distintas rutas por el lago Inle puedes también ir en bici (en mi alojamiento eran gratis) a ver una bodega o algunos templos, incluso unas aguas termales.

No obstante, mi día favorito fue el que fui a ver el pueblo de Indein, tiene un templo en alto muy chulo, además no había apenas tenderetes en el camino y fue bastante tranquilo. El barquero te espera lo que haga falta o te pone hora, según vayáis de tiempo, a mi me dijo que me esperaba. Igualmente, como es cuesta arriba, siempre habrá chicos que te dicen que te suben en moto por un módico precio. Como veis, el negocio del turista es brutal.

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Mandalay

Mi última parada en Myanmar fue Mandalay, conocida por su palacio imperial y porque tiene un aeropuerto internacional, poco más sabía de la ciudad.

En Mandalay si que funciona grab y bastante bien, con la opción de usar coche o tuk tuk, también está como siempre ir con alguien de los cientos que se te ofrecen porque cuando te ven andando te consideran poco menos que una marciana, la única persona que sentí que fue honesta fue una mujer que me llevó en moto a un templo a un templo razonable y sin querer venderme/llevarme a ningún sitio más.

Pero luego hubo otro que madre mía, terminó resultando violento, iba a un sitio a comer que quedaba alejado y me dijo que si me llevaba en el tuk tuk, acordamos un precio y según me siento me empezó a preguntar que luego qué iba a hacer, y después, y mañana, y el amanecer, que contándolo puedo parecer una exagerada, pero de verdad que es un agobio.

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Bueno, al lío, que en Mandalay hay mucho que hacer: visitar el palacio real, ir a Mandalay Hill, acercarse al amanecer/atardecer al puente de U being, visitar todos los templos que quieras hasta que te hartes…

Además si te has cansado de comer comida birmana o incluso asiática en Mandalay hay bastantes sitios orientados al turista donde encontrarás comida más internacional.

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Transporte

Como os comentaba entré a Myanmar por Yangón, hay que sacarse el visado antes de llegar (50 dólares)

Una vez allí todos los traslados entre ciudades los hice en autobús, las distancias son moderadamente largas y mi trayecto más largo fue de 13 horas.

Como los trayectos son largos casi todo el mundo aprovecha y viaja en buses nocturnos, a mi personalmente esto me parece un sindiós, llegas a la ciudad a las 4/5 de la mañana, no siempre puedes entrar al alojamiento pronto, estás cansado… como os digo lo veo una matada.

PERO hay muy pocas opciones para hacerlo de día, aún así, hay, al menos siempre una.

Yo saqué siempre mis billetes a través de la página web myanmarbusticket y muy bien, algunas veces tuve que imprimirlo, otras no hizo falta. Hay una compañía VIP muy recomendada que sólo usé una vez, en el último trayecto entre el Lago Inle y Mandalay, se retrasó 3 horas, aunque incluía la comida en el precio y los asientos eran cómodos

 

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Grab funciona muy bien en Yangón y Mandalay y no existe en Bagan ni en el Lago Inle.

La estación de autobuses de Yangón es enorme y caótica y menos mal que un paisano se apiadó de mi y me llevó prácticamente de la mano, bajo el diluvio universal, hasta mi bus.

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Por último, una cosa importante, en el aeropuerto de Mandalay, al irme, quería cambiar los Kyats que me quedaban y pensé en cambiarlos después de haber pasado el control. ERROR, las casas de cambio sólo están fuera en la zona pública, que no os pase como a mi.

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Si has llegado hasta aquí, mingalabar.

 

 

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Una semana en Croacia

Tomé la decisión de ir una semana a Croacia apenas unos días antes de llegar, así que no miré casi nada antes de ir, aún así creo que mi ruta por Croacia en una semana quedó más o menos bien. Obviamente me dejé muchas cosas por el camino, pero una semana no da para mucho más.

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Resumen de la ruta

Día 1: Madrid – Zagreb

Día 2: Plitvice

Día 3: Split

Día 4: Hvar

Día 5: Dubrovnik

Día 6: Lapad – Dubrovnik

Día 7: Bahía de Kotor (Montenegro)

Día 8: Dubrovnik – Madrid

Todos los recorridos los hice en bus o en barco, muy fáciles de contratar por internet y muchos horarios y me alojé en Zagreb, en Split y en Dubrovnik.

Ahora mirando atrás lo único que habría cambiado es que de Plitvice volví a Zagreb a dormir, cuando creo que habría sido mejor ir a Zodor y de ahí seguir bajando a Split.

Me gustó mucho además empezar por Zagreb y terminar en Dubrovnik, porque en Zagreb atisbas lo que fue la antigua Yugoslavia, quedan muchos edificios abandonados, grises, con ventanas rotas al lado de otros reformados llenos de apartamentos para turistas, la plaga del siglo XXI. El centro está muy apañado y tiene mucho ambiente, pero una vez que te sales de ahí, ves otra realidad que a mi al menos me gustó mucho ver.

Zagreb

Como os he comentado me gustó mucho empezar por Zagreb y recuerdo bajarme del bus del aeropuerto e ir caminando hacia mi alojamiento y pensar qué feo era todo, edificios abandonados, mucho gris, mucha ventana rota… además era domingo y estaba todo cerrado y apenas había gente por la calle.

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Todo cambia en el centro, tremendamente turístico, mucho parque, mucho restaurante, más ambiente, aún así no es la Croacia que tenemos en el imaginario, también ser una ciudad de interior se nota, el mar siempre ayuda a realzar las bellezas.

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En Zagreb probé uno de los platos tradicionales de Croacia, el Štrukli. A simple vista parece una lasaña, pero en realidad es una masa con queso ricotta dentro y luego ya lo que le pongan, en mi caso trufa, muy típica también de Croacia.

Plitvice

Desde que vi este vídeo quise ir a Plitvice.

Compré el billete de bus por internet con la plataforma getbybus, cogí el de las 7.30 de la mañana que llega sobre las 9.45 a Plitvice. Me bajé en la entrada 1 y vi muchísima gente. Resulta que ya no vendían más entradas en esa puerta hasta las 11.30, si quería entrar tenía que ir hasta la entrada 2.

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La entrada 2 está a unos 3 km y sólo se puede ir por la carretera, y andando está prohibido. Así que a otro autobús que paró le pregunté si por favor me podía acercar a la otra entrada, y fue tan majo que me llevó.

Así que por fin en la entrada 2 pude comenzar mi ruta. Después de comprar la entrada en taquilla hay un sitio con gente que te aconseja sobre qué ruta hacer según las ganas y el tiempo que tengas. En mi caso hice la ruta K.

La ruta empieza con un trenecito que te lleva hasta el inicio, lo que hace que los primeros 500 metros o así sean un poco multitudinarios, porque el camino es estrecho y se baja mucha gente a la vez. Pero enseguida la gente se va dispersando y muchas veces estuve yo sola por el camino.

Si llevas tu propia comida hay varios sitios dónde puedes parar a comer y sino hay un restaurante en uno de los embarcaderos en una gran explanada con mesas y baños.

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Yo también llevaba comprado por internet, en este caso con Flixbus, la vuelta. El autobús llegó puntual a su hora y además empezaba recorrido en Plitvice, así que había sitio de sobra.

Para los que prefieran improvisar, tanto en la estación de autobuses de Zagreb como en Plitvice se pueden comprar tickets tanto para ir a Plitvice como para desde ahí ir a Zodor, Split o dónde se quiera.

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Plitvice es absolutamente espectacular, si tenéis ocasión de ir, de verdad, no dudéis.

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Split

Al día siguiente fui a Split en bus, tarda unas 5 horas y la estación de autobuses está en el puerto, así que seguramente caminando puedas llegar fácilmente a tu alojamiento.

Split es muy turístico y conocido por el Palacio de Diocleciano, además es muy entretenido recorrer las callejuelas, perderse, sentarse en el puerto a ver pasar la gente mientras comes un helado o tomar algo en las innumerables terrazas que hay.

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Hay también un buen puñado de puestecitos que ofrecen excursiones diarias a varias islas.

En Split probé el Cévapi, otro de los platos típicos croatas. Son salchichas especiadas, sin tripa. Las venden o en plato o en pan de pita con los aderezos que elijas.

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Hvar

Split es muy bonito pero a mi me apetecía ya bañarme, y había estado el día anterior viendo algunas playas de Split y me habían horrorizado un poco por la cantidad de gente que había, así que me compré un billete para ir a Hvar a echar el día y ver qué tal. En la mochila: el bikini y los escarpines.

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Hvar está a una hora de Split y hay dos compañías de barcos que van, así como muchos horarios disponibles, así que puedes ir y volver prácticamente cuando quieras.

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Al margen de que Hvar es muy bonito y su centro muy paseable, pese a las escaleras, lo que más me gustó fue ir bordeando la isla buscando sitios a la sombra, dejar mis cosas, ponerme el bikini, echarme al agua y repetir n veces.

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Dubrovnik

A Dubrovnik fui en barco desde Split, hay dos compañías (las mismas dos que van a Hvar: Krilo y Jadrolinija), una hace el recorrido por la mañana pronto y otra por la tarde.

Otro plato típico croata y muy bueno para comprar en la panadería antes de salir en algún trayecto es el burek, que no es otra cosa que hojaldre relleno de cosas.

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Yo fui por la mañana y la misma compañía tiene dos recorridos que paran en distintas islas de camino a Dubrovnik, algunas realmente bonitas. Se tarda 5 horas en llegar y el barco que pasa por Hvar no tiene posibilidad de ir en la cubierta mientras que el que hace el otro recorrido sí que lo permite.

Mi alojamiento estaba en Lapad, muy recomendable también la zona, no sólo de Dubrovnik vive el hombre.

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Acceder a la muralla de Dubrovnik cuesta 30 euros (junio 2019) y en mi opinión merece la pena, yo la empecé sobre las 6 de la tarde y creo que es la mejor hora, esa o muy temprano. Se cierra el acceso a las 7.30.

Son un par de kilómetros con escaleras en algunos tramos y sin ninguna sombra a la vista.

Lo bueno que tiene Dubrovnik es que la zona amurallada tiene casas altas y muy juntas, así que una vez dentro es muy fácil tener sombra.

Moverse por Dubrovnik en bus es muy fácil, hay un billete diario que compensa en cuanto vayas a coger

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Los alrededores de la ciudad, el puerto, tomar helados mientras paseas o sentarse al pie de la muralla con los pies en el agua son cosas que me hicieron muy feliz.

La zona de Lapad también es muy recomendable para darte un baño, hay varias playas grandes (de guijarros), pero mi plan favorito es el de ir buscando rocas por la costa dónde dejar mis cosas y echarme al agua.

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Montenegro – Bahía de Kotor

Para mi último día completo en Croacia decidí irme al país vecino, Montenegro, y visitar la Bahía de Kotor, incluyendo Kotor y Perast, muy bien para una excursión de un día, no está muy lejos, el paso por la frontera es fácil, no suele haber mucha gente, y las dos ciudades son bonitas, y los paisajes, más.

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Recorriendo Oahu en un día

Hoy os propongo una ruta por Oahu que se puede hacer tanto en autobús público por sólo 5 dólares al día como en coche de alquiler.

Se trata de dar una vuelta circular a la parte este de la isla, os dejo el mapa con algunos lugares marcados

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Esta vuelta por Oahu nos lleva, en sentido contrario de las agujas del reloj,  desde Waikiki beach, donde probablemente estemos alojados, por toda la costa y luego por el interior para terminar nuestro recorrido visitando la plantación de pilas Dole.

Desde que salimos de Waikiki beach y vamos rodeando por la carretera la isla veremos multitud de sitios dónde se puede parar para admirar las vistas, os animo a parar porque no suelen defraudar.

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Nuestro primer punto importante es una parada para ver la Bahía de Hanauma desde arriba, lo único es, que si no vais pronto es posible que ya no podáis acceder ni al parking a no ser que vayáis en autobús, pero si podéis hacerlo, es una vista muy recomendable.

Poco después de esta parada encontramos el mirador del Halona Blowhole y poco después Sandy beach, a mi esta playa me encanta porque es muy tranquila, suele haber muchas olas y puedes echar el rato viendo a los surferos.

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Siguiendo el recorrido llegaréis al mirador de Makapu’u y también a un faro al que se puede llegar haciendo una pequeña ruta.

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También siguiendo la ruta propuesta llegaréis a Waimanalo beach, también muy tranquila, con sombra y un sitio perfecto para echar un rato.

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Muy recomendable es también llegar a Turtle bay, aunque parezca que sólo se puede entrar si vas al resort la realidad es que según llegas a la derecha hay un parque público justo detrás de la playa para hacer snorkel, también hay baños y duchas públicos además de un chiringuito para alquilar máscara y tubo si no tienes o comer algo.

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Después de un buen rato buscando tortugas (sin éxito) seguimos recorrido ya con el objetivo de comer algo porque se iba haciendo tarde, de hecho comimos comida preparada del súper porque llegamos tarde para la hora de la comida standard hawaiana, comimos ya en Haleiwa habiendo parado en un montón de playas por el camino.

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Nuestra última parada antes de devolver el coche fue en la plantación Dole, y llegamos por los pelos porque cierra a las 6, mucho antes de lo que esperábamos (y no habíamos mirado con antelación). Hay varias cosas para hacer allí, como probar suerte en el laberinto más grande del mundo o tomar el trenecito que te lleva por la plantación y te explican cosas sobre cómo se cultivan las piñas y por qué allí se dan tan bien.

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Y así fue nuestro día recorriendo Oahu, miradores, peces de colores, vistas increíbles y todo relajado, no se puede pedir mucho más.

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Cómo ir desde KLIA al centro de Kuala Lumpur

Cualquiera que haya viajado a Asia o tenga pensado viajar por allí terminará pasando antes o después por KLIA o KLIA2, los aeropuertos de Kuala Lumpur. En esta entrada os voy a dar algunos consejos de cómo ir hasta/desde allí, dónde podéis descansar un rato si tenéis unas horas de escala o un vuelo que llega a deshora o cómo optimizar vuestro tiempo en el aeropuerto.

Hay tres formas fáciles de ir de KLIA a KL sentral, vamos de más barata a más cara (si viajas en solitario, si no grab gana a las demás opciones según cuántos seáis)

  1. Autobús. Desde la misma salida del mega centro comercial que es la zona previa a los controles de acceso del aeropuerto se puede coger un autobús hasta KL sentral, y desde ahí coger el metro para ir a cualquier sitio que quieras. El billete se compra en una taquilla justo antes de salir a la calle, te dan un ticket que entregas al conductor y en una hora o algo menos estás en KL sentral. En octubre de 2018 costaba RM 10. Te deja (y se coge cuando vas al aeropuerto) en el sótano de la estación de KL sentral.
  2. KLIA ekpres: un tren que en media hora y sin apenas paradas te deja convenientemente en KL sentral. Cuesta RM 55 y puedes comprar los tickets con tarjeta de crédito incluso antes de salir de la terminal. Luego en taquillas puedes igualmente comprar con tarjeta o en efectivo.
  3. Grab: por un precio muy similar al tren tienes un coche a tu disposición de puerta a puerta. Grab funciona fenomenal en Malasia (y no sólo allí) y es recomendable por lo cómodo que es. (A mi me costó RM65 un grab del tune hotel a las Torres Petronas, para que os hagáis una idea)

Desde KL sentral puedes ir en metro prácticamente a dónde quieras, funciona fenomenal y es barato, lo único, que a veces las salidas no están muy bien indicadas (hay estaciones con varias salidas, no hay mapas de ubicación y puedes terminar saliendo bastante lejos de dónde querías).

En el mismo aeropuerto, antes de salir de la terminal incluso, puedes comprar una sim si así lo deseas, están abiertos los puestos 24 horas y el trámite es un momento.

Si tu vuelo llega a horas intempestivas o tienes alguna escala mortal o simplemente tiempos que no te cuadran, es muy recomendable el hotel Tune KLIA2, por menos de 30 euros puedes estar de 7 de la mañana a 7 de la tarde en una habitación muy cómoda con baño, wifi que va como un tiro y una comida incluida, yo lo usé para un vuelo que llegaba a las 5 de la mañana después de una escala, un día que no me veía con ganas de estar por la ciudad hasta poder entrar al albergue y fue todo un acierto. Además tiene lavandería de monedas y puedes aprovechar para hacer la colada. Tiene también un patio muy agradable y aunque está en un aeropuerto han conseguido que sea un sitio muy cómodo. Se llega andando en apenas 5 minutos desde la terminal. (También tienen tarifas por 2 horas o 6 horas de estancia)

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Y finalmente un par de consejos: a la entrada del aeropuerto hay un centro comercial bastante grande con multitud de tiendas, restaurantes, supermercados y todo lo que puedas imaginar. Mi recomendación es que si queréis comer o tomar algo lo hagáis ahí, porque luego dentro las opciones son muy limitadas.

También os recomiendo ir con tiempo, es un aeropuerto con mucha gente y a veces pasar los controles lleva su tiempo.

 

 

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Segunda visita a Maldivas

Una vez que comprobé que se puede ir a Maldivas con un presupuesto modesto y habiendo visto esa barbaridad marina que tienen, supe que quería volver a ir.

Así que en el último viaje me guardé unos días para dedicarme a ver peces, tortugas, leer y sestear en la playa.

Tenía claro que quería volver a Maafushi, porque tiene muy buena oferta hotelera, el transporte es razonable (incluso hay ferry local por poco más de un euro) y las excursiones son las más baratas.

Sin embargo,  elegir la otra isla fue una tortura, lo que me interesaba es que tuviera un buen arrecife, ya que los tours pensaba hacerlos en Maafushi, así que en la otra isla íbamos a estar el mar y yo mano a mano. Cambié de opinión 6 veces, leí blogs, experiencias, opiniones en todas las páginas que encontré… y terminé en Biyadhoo (biyádu pronunciado).

Pero empecemos por el principio: Maafushi

Elegí con tiempo un hotel y una semana antes de ir se pone en contacto Booking conmigo y me dicen que el hotel cierra por obras y que cancela todas las reservas, que reserve en otro y ellos me abonan la diferencia (spoiler alert: no me han abonado la diferencia). Pero bueno, terminé en un hotel que se llama Crystal Sands, una habitación enorme y muy cómoda y todo muy correcto, el personal muy amable.

Una cosa que me preocupaba es que llegaba a Malé cerca de las 9 de la noche y quería dos cosas: comprar una sim y  llegar a Maafushi. Para la sim no hubo problema, hay dos compañías que tienen tienda en el aeropuerto y aparentemente abren 24 horas, para el traslado elegí icomtours porque tienen el último speedboat a las 10 de la noche y fue perfecto.

Las excursiones en Maafushi las puedes contratar prácticamente en cualquier esquina. Yo iba con la idea de hacer dos y al final sólo pude hacer una porque para la otra nunca salía grupo.

¿Y qué se hace 4 días en Maafushi?

Pues eso, algún tour, pasar el día en la bikini beach (si tu hotel no tiene tumbonas en la playa puedes alquilar una por unos 5 euros al día, creo que era), el arrecife no está mal, pero no es nada del otro mundo y hay muchos sitios para tomarte un batido, ver la puesta de sol o echar el rato.

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En los tours los guías suelen hacer fotos de la gente y luego por la noche vas al hotel o dónde hayas contratado el tour y te puedes llevar las fotos en un pen drive de forma gratuita, es un valor añadido que es muy de agradecer.

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De la comida en general de Maldivas no esperéis grandes cosas, aunque hay mucho pescado lo cocinan hasta el infinito, así que casi siempre resulta seco (al menos a mi). Mucho arroz, fideos fritos, sandwiches… también hay varios sitios de buffet y de comida occidental.

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La segunda isla elegida, después de meses de duda fue Biyadhoo, las razones finales fueron varias, pero la principal fue que es una isla en la que toda la isla es hotel y va todo incluido (bueno, todo, de eso hablamos luego), así que lo único que tenía que hacer era decidir si entraba o salía del agua y si me echaba la siesta en un lado u otro de la isla.

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La idea era buena, la ejecución resultó regular.

La isla está fenomenal y el arrecife muy impresionante, pero ahí básicamente acaba lo positivo.

Yo fui con todo incluido menos las bebidas, que las cobran a precio de oro. Hay agua en la habitación que no sabes si es gratis o no. Cobran según llegas la estancia completa cuando estás en una isla y no tienes forma de irte sin pagar. El buffet es regular. Pero sobre todo es que el hotel está muy muy viejito, el baño era de hostal cutre de la India y no había comodidades que pueden esperarse de un sitio en el que pagas 140 euros la noche.

Yo no lo recomendaría pero a mi me compensó, pasé muy buenos ratos en ese arrecife.

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¿Volveré a Maldivas?

Si tengo la ocasión, tengo claro que si.

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Cómo organizarse con el dinero estando de vacaciones

No voy a descubir a nadie la rueda con esta entrada, pero si os puede ayudar en algo con cómo organizar el dinero estando de vacaciones, bienvenido sea.

ANTES DEL VIAJE

La primera cosa que hay que tener en cuenta y que más vale asumir cuanto antes es que vamos a palmar dinero hagamos lo que hagamos siempre que haya un cambio de moneda involucrado.

Como sabéis, en muchos países se puede pagar con dólares o euros además de la moneda local. A menos que sólo vayáis para unas horas y vayáis a hacer un gasto mínimo yo siempre recomiendo pagar en moneda local, el cambio nunca es beneficioso.

Yo suelo llevar unos 100 euros en algún sitio de la mochila para alguna emergencia y si tengo dólares en ese momento porque me han sobrado de algún viaje también me los llevo. Nunca llevo moneda local cambiada desde aquí, primero, porque no me gusta viajar con mucho dinero, y segundo, porque no lo veo necesario.

Llevo también dos monederos, uno para la moneda del país en la que esté en ese momento y otro para todas las demás.

Hasta ahora llevaba dos tarjetas, una de crédito, que además no me penaliza por compras en moneda no euro y una de débito que si lo hace, para emergencias. Después de lo que me pasó en Bariloche llevo otra más.

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DURANTE EL VIAJE

Cuando llego al aeropuerto saco dinero del cajero. Aquí debéis de tener en cuenta las comisiones que  os cobre vuestro banco o los distintos cajeros. Y como suelen dar billetes de demasiado valor suelo comprar una botella de agua o algo así para tener cambio para transporte o lo que necesite.

Si puedo evitarlo, nunca uso las casas de cambio, hay gente que le encanta buscar el mejor cambio y goza con ello, yo no soy una de ellas.

Siempre que es posible pago con tarjeta (la que no me cobra comisión, claro)

Cuando está llegando el final del viaje intento gastar todo el suelto, ya sabéis que si tenéis que cambiar dinero te cambian billetes pero no monedas.

Siempre dejo la mochila en los albergues o en las taquillas, si hay, o cerrada con candado.

Y tampoco hago nada especial de seguridad más, llevo el dinero en el monedero en la bolsa o mochila que lleve, ya hace muchos años que no uso cinturones de esos de debajo de la ropa para el dinero ni nada.

Pensad que si por ejemplo decidís cambiar euros a dólares y luego esos dólares a la moneda que sea, habéis pagado comisiones dos veces. Mejor cambiar sólo una vez o sacar dinero directamente del cajero.

Resumiendo: paga en moneda local, evita todos los cambios que puedas y lleva algunos euros por si hace falta.

 

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Qué hacer en Chiloé

Os voy a ser sincera, antes de llegar a Chile ni sabía que existía una isla que se llamaba Chiloé.

Había entrado a Chile por Punta Arenas y luego había estado en Puerto Natales y Torres del Paine, donde cogí el carguero hasta Puerto Montt, y es en ese carguero dónde conocí la existencia de Chiloé y supe que tenía que ir.

Me dijeron los camioneros que tenía que ir, que era una isla muy especial, muy distinta al resto de Chile, con mucha historia y unos ajos como mi culo de gordos (esto último está parafraseado), así que me fui unos días a Bariloche, donde estuve 3 días sin dinero y de ahí volví a Puerto Montt para pasar a Chiloé.

¿Cómo se llega a Chiloé? Desde Puerto Montt salen autobuses tanto a Ancud como a Castro con bastante frecuencia, puedes comprar el billete el mismo día en las taquillas o tenerlo online. Yo fui directamente a taquillas porque venía desde Argentina y nunca sabes cuánto te van a retrasar en aduanas, el paso en bus es un poco mortal.

En el mismo bus haces un tramo de carretera, luego ferry y luego carretera. Había muy mala mar y tardamos mucho en todo, así que llegué de noche y diluviando a Ancud, un señor se apiadó de mi y me llevó en coche al albergue que tenía reservado. No le quiero hacer publicidad, pero es de los peores albergues en los que he estado en mi vida, la primera noche el tío había hecho overbooking y me mandó (recordemos, ya pasada la hora de la cena y diluviando) a otro sitio, el día siguiente me asignó una cama que al llegar la noche resultó que ya estaba ocupada por otra persona… menos mal que conocí gente majísima que compensó las malas experiencias.

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¿Por qué es conocido Chiloé? Por sus iglesias de madera, su gastronomía, su historia y su patrimonio, así como sus casas, que tienen una construcción muy característica. Así que mi primer día en Ancud estuve recorriendo la zona, paseando a la vera del mar, viendo museos y buscando un tour para el día siguiente.

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El día siguiente me fui con un tour a ver iglesias de madera de la zona, la casa del escritor chileno Francisco Coloane (la historia de esa casa es muy interesante, la trajeron por mar, podéis ver el vídeo aquí, en Chiloe hay una tradición que llaman mingas (no hagáis bromitas) en las que todo el pueblo se une para hacer cosas por otros vecinos, incluso mover casas enteras)

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Luego fuimos a la isla de las almas navegantes, el tiempo no acompañaba pero la historia es preciosa, es la isla dónde entierran a los marineros, para que estén en tierra, pero lo más en el mar posible.

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Luego fuimos a las cascadas de Tocoihue, dónde aprendí que para un chileno “chulo” no es lo mismo que para nosotros (spoiler: allí chulo tiene connotaciones negativas).

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Y con esto llegamos a la hora de la comida donde iba a conocer por fin el famoso curanto y conocería también lo mejor que ha dado Chile al mundo (bueno, exagero, pero está muy bueno), el  pebre.

¿Qué es el curanto? A ver si lo explico bien. Hacen un hoyo donde ponen piedras calientes que cubren con unas hojas de plantas muy grandes, luego ponen una capa de marisco, almejas, mejillones y otra cosa que yo no había visto en mi vida, luego otra capa de hojas y encima las carnes: chorizo, pollo, cerdo… otra capa de hojas y luego unas masas de patatas y harina (hay dos versiones) hechas bolas. Encima otra capa de hojas y a esperar.

Cuando la gente va a comer curanto es como una fiesta local, se come en mesas corridas y compartidas y se van pasando los platos, yo era la única extranjera de toda la gente que había y me integraron al momento.

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Después de comer seguimos con nuestro recorrido de iglesias de madera y cementerios, aderezado con unas cuantas historias de espíritus.

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Después de pasar unos días en Ancud me fui en bus hasta Castro, conocido por sus famosos palafitos, que no son más que construcciones sobre el agua sostenidas con pilares. Muy fotografiables y además tuve la suerte (vaya, que lo busqué a propósito), que mi albergue estaba en uno de ellos.

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Castro y sus alrededores tienen mucho que ver, el sistema de autobuses es bueno y frecuente y es muy fácil moverse. La plaza de Castro tiene mucha vida y también tiene una costanera con un mercado que merece mucho la pena pasear. Como siempre, pasear por los sitios es una de mis actividades favoritas, aunque tenga unas cuestas de esas que te hacen jurar en arameo.

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Muy recomendable acercarse al museo de arte moderno de Castro, está a las afueras pero se llega perfectamente en bus.

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Sé que Chiloé no está dentro de las rutas habituales cuando se va a visitar Chile, ya os he comentado que yo ni sabía que existía, pero después de haber ido, si estáis por la zona y tenéis unos días libres, os lo recomiendo mucho, es, tal y como me habían dicho, muy diferente del resto de Chile.

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De cuando salí de Vietnam en barca.

¿Queréis saber cómo es visitar Vietnam cuando hay un tifón? ¿Queréis conocer mi experiencia de cómo conseguí salir de Hoi An cuando el agua nos llegaba por las rodillas y no se podía circular?. Quedaos a leer la entrada de hoy que viene con batallita.

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El año pasado me quedaban algo más de dos semanas de vacaciones y decidí irme a la zona centro y sur de Vietnam. Mi idea era visitar Hue, Hoi An y Saigón. Sabía que era temporada de lluvias, pero no pensé que me pasaría un tifón por encima y lo que acarrea.

Me imaginaba mis dos semanas en Vietnam alquilando una moto para ir de Hue a Hoi An por una carretera escénica que hay, luego en Hoi An cogí un hotel a media distancia entre la playa y el centro histórico con la idea de ir y venir en bici a mi antojo y finalmente quería pasar un par de días en barco recorriendo el Mekong.

Spoiler: así me pasé las dos semanas, sudada, con mi discreto chubasquero y despeluchada

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Y con esas expectativas llegué a Hue, al principio sólo llovía, todo dentro de lo normal en temporada de lluvia, pero iban avisando de que venía por Filipinas un tifón.

En Hue muy bien, visité el Palacio Imperial, la Pagoda de la dama celestial y unas cuantas tumbas de emperadores chinos del año de la tana que son bastante chulas.

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Ya para irme de Hue vi que lo de la moto con el pelo al viento iba a ser imposible, así que me fui en bus hasta Hoi An.

Tuve la suerte de que justo el día que llegué a Hoi An era el día del mes en que se hace el festival de las lámparas. Este día apagan todas las luces, se queman ofrendas, se lanzan lamparitas con velas al río para pedir deseos  y las calles las alumbran solamente los farolillos de las tiendas.

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El día siguiente llegó el tifón. ¿Que supone un tifón en esas latitudes? Lluvias constantes y bastante torrenciales y viento. Estuve cuatro días más en Hoi An, a mi el tiempo generalmente me da igual, pero os recomiendo que si sabéis que va a pasar un tifón por encima vuestro y si que os molesta que llueva, aprovechad y cambiad de zona, para mucha gente la lluvia significa que las vacaciones se arruinan, así que estad abiertos a cambiar de planes si es así.

Vivir esa experiencia me resultó muy curiosa. Pude ir viendo como día a día se iban encharcando las calles, primero poco, luego en las zonas más bajas, luego vi cómo las cucarachas salían a borbotones de los desagues y finalmente vi a ratas subidas a los árboles para sobrevivir.

También vi como la vida de Hoi An, su mercado, su gente y sus negocios no paró en ningún momento.

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Al tercer día de lluvia sin parar la cosa se estaba poniendo más complicada. La zona de mi hotel estaba en alto y no tenía inundacionestodavía, pero el resto estaba anegado. Tanto es así que para pasar a los turistas del otro lado del río usaban barcas hasta llevarlos a la zona seca. Esto me llamó muchísimo la atención. La necesidad agudiza el ingenio.

¿Qué hacer cuando el agua te llega por las rodillas y quieres caminar? Pues yo voto por descalzarse y quitarse los pesares y los ascos.

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Llegó el día de irme y había muchos vuelos cancelados, pero el mío aparentemente iba a salir. El aeropuerto de Da Nang queda un poco retirado de Hoi An y con mi hotel The Earth Villa, (recomendadísimo, ahora veréis lo que hicieron por mi) había contratado el transfer.

Bueno, pues bajo a desayunar y me dice la chica de recepción: tenemos un problema, esta zona también se ha inundado y no se puede circular, pero vamos a sacarte de aquí. Y vaya si lo hicieron.

Un señor con más años que el fuego me dijo: quítate las zapatillas y sígueme. Así que con la mochila, descalza y con un señor que no hablaba ni papa de inglés me eché a las calles. Tuvimos que caminar por el agua durante aproximadamente dos kilómetros, luego pedimos a un paisano una moto porque ya había menos agua para hacer otro tramo. Pero imaginad, en un vespino por una carretera con agua cómo llegué yo al aeropuerto.

Conseguimos llegar a una autopista donde estaba esperándome un coche que ya me llevaría, empapada, al aeropuerto.

Disfruté todos y cada uno de los momentos de ese trayecto, por eso os digo, mi mayor recomendación es que si os tiene que pasar un tifón por encima, os relajéis y ya irán saliendo las cosas. Y si te tienes que duchar dos veces al día o si tienes que tener la habitación llena de ropa secando, pues que todos los problemas sean esos.

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Después de Hoi An fui a pasar unos días a Saigón, mi idea como os comenté al principio era pasar un par de días navegando por el Mekong, pero con este tiempo y lo caro que me resultaba no merecía la pena, así que hice un tour de un solo día. También nos cayó la del pulpo. El tour es muy, muy turístico, vas a ver cómo hacen los caramelos de coco, el papel de arroz, a probar fruta con un espectáculo, te llevan por el río en barquita con los gorros típicos, haces tu propia comida… pero sabiendo a lo que vas, se disfruta.

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En octubre vuelvo a Asia y ya tengo más o menos decidida la primera parte del viaje, sobre la segunda, estoy pensando en volver a Vietnam, pero antes voy a esperar al pronóstico del tiempo 😉

 

 

 

 

 

 

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La (famosa) zona de confort.

Muchas veces cuando me preguntan con quién voy de viaje y digo que sola la respuesta inmediata es “qué valiente”, y yo siempre digo que no, que no tiene nada que ver con la valentía, sino con las ganas.

Y aún así, incluso los viajeros más aventureros que conozcas tienen su zona de confort. A mi me gusta mucho Asía, me encanta su caos, su gente, su locura y me resulta muy fácil, pero seguramente a otras personas le parezca un infierno el no saber cuándo o cómo vas a llegar a tu próximo destino o que no haya semáforos ni aceras, por decir algo.

¿Por qué escribo esto? Pues además de para retomar el blog (he tenido montañas de trabajo el primer trimestre del año) para contaros mi vida y que veáis que todo el mundo tiene dudas y miedos.

Tengo un vuelo a Singapur y de ahí tengo que decidir para dónde voy. Con algo más de un mes de viaje tengo varias opciones, pero han quedado resumidas en dos:

  1. Nueva Zelanda (y aquí es donde empieza el problema). Nueva Zelanda es muy caro y al ir sola no comparto gastos con nadie, me da un poco de pereza subirme a una montaña, al día siguiente hacer kayak, al otro un trekking por dónde sea y luego cogerme el coche y conducir hasta el próximo destino. Comer, dormir y hacer vida en un coche durante al menos tres semanas. Así que ahora mismo Nueva Zelanda me atrae como concepto pero me da pereza, sería salir de mi zona de confort, no va a ser un viaje cómodo.
  2. Hacerme un Maldivas y lo que surja (lo que surja estoy pensando que sea quizá  sea el norte de Tailandia, una isla concreta de Filipinas o volver a Vietnam, que el año pasado me pasó un tifón por encima, literalmente, y no lo disfruté como quería). Esta es la opción cómoda, son sitios que me gustan, que son fáciles (para mi ), baratos, y sólo tengo que ir y disfrutar, estrés  cero.

Así que con esta reflexión os dejo, ¿Cuál es vuestra zona de confort? No os hago encuesta que seguro que me mandáis todos a NZ xD

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