Cuando la naturaleza te hace llorar de emoción: Cataratas de Iguazú

Llegué a Puerto Iguazú en el autobús más barato que había desde Buenos Aires, 21 horitas de nada en un autobús que no hace paradas para hacer pis, ni para estirar las piernas ni para nada. Fue mi primer encuentro con los autobuses en Latinoamérica y el más largo que hice. Que fuera el más barato no quiere decir que lo fuera, porque me costó el trayecto unos 90 euros, que se dice pronto.

Mi plan era estar tres días en Puerto Iguazú, pero el autobús del primer día (además de las 21 horas) se retrasó y salió con unas 5 de retraso, así que el primer día prácticamente lo perdí y sólo tuve tiempo de ir al hito de las tres fronteras, desde el que se ve Argentina, Brasil y Paraguay.

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Puerto Iguazú no me llamó nada de nada la atención, pero es que lo espectacular está a 15 minutos de allí.

Llegar al Parque Nacional Iguazú es sencillísimo, cada 10 minutos o así salen autobuses que en poco tiempo te llevan a la entrada del parque. Para la vuelta igual, aunque hay horarios establecidos es frecuente que pasen más entre turnos.

A la entrada del parque verás unos planos y un tren (pasa cada media hora) con tres paradas dependiendo de dónde quieras ir.

Yo lo que hice fue irme lo más lejos y luego ir volviendo. Y lo más lejos es la garganta del diablo. Madre mía, qué barbaridad, es que no se puede explicar con palabras, eso hay que vivirlo. Para llegar allí vas por unas pasarelas de madera (como en todo el parque), y ya te vas haciendo una idea de la inmensidad y el caudal de las cataratas.

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Después de la garganta del diablo fui a la siguiente parada, ya empezarás a comprobar que no sólo vas a ver agua y que también hay muchos animales, las mariposas se te posan y hay miles de ellas, los coatíes están por todas partes (y pese a que hay cientos de carteles prohibiendo que se les alimente, la gente lo hace continuamente)

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Cuando yo estuve se decía que había un puma por la zona y a veces cerraban áreas, leo ahora que lo capturaron (y liberaron)

¿Qué vas a encontrar en la parte argentina de las cataratas? Que estás encima de ellas (o debajo), es espectacular y ninguna foto podrá hacer justicia, pero ahí van igualmente.

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En la parte brasileña, lo que vas a tener es perspectiva, se ven desde más lejos y tienes una visión más global.  A mi me llamó mucho menos la atención, si he de ser honesta.

Llegar desde Puerto Iguazú también es muy fácil, aunque un poco tedioso por inmigración, el autobús te lleva y te espera mientras haces los trámites, en ocasiones puede haber mucha gente y se hace pesado, aunque el trámite en sí es muy rápido.

Cuando llegas a la puerta del lado brasileño y tras pagar hay autobuses que te llevan hasta dónde está el inicio del camino panorámico por las cascadas, mucho más corto que el lado argentino, puedes dedicarle menos tiempo.

De precio están parecidas, unos 25 euros al cambio por persona extranjera.

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Y finalmente, dos consejos:

  1. No hace falta que lleves agua, hay un montón de fuentes de agua potable
  2. Si quieres volver al lado argentino en días consecutivos, el segundo día sale a mitad del precio, para ello, a la salida tienes que ir a las taquillas con tu pasaporte, lo registran y al día siguiente igualmente la entrada del día anterior y con el pasaporte vas y te hacen el descuento.

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Así que el primer día lo dediqué entero al lado argentino (y creedme, da para un día entero sin problema) y el segundo día fui por la mañana al lado brasileño y por la tarde volví al argentino, mucha menos gente y muchas pasarelas para mi sola, sobre todo según iba avanzando la tarde.

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Si tenéis la oportunidad, no dejéis de acercaros a ver las cataratas de Iguazú, son un espectáculo estremecedor que merece muchísimo la pena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Turismo activo en Torres del Paine

Si ya me había gustado El Chaltén y las caminatas al Fitz Roy, podéis imaginar las ganas que tenía de ir al otro lado de los Andes y recorrer Torres del Paine.

Mucha gente va a Torres del Paine a hacer el famoso circuito W, para esto debes llevar reservados los campings dentro del Parque Nacional con antelación o no hay nada que hacer. También puedes hacer rutas de un día a la base de las torres o alguna caminata a ver cascadas.

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Pero no se queda ahí la cosa, si vas a Puerto Natales o al mismo Parque Nacional de Torres del Paine tienes mil millones de cosas que hacer (bueno, exagero, pero muchas), puedes ir en barco a glaciares, navegar ríos, hacer kayak, montar a caballo, ir en 4×4… yo que sé, todo lo que se te ocurra.

Yo me quedé en Puerto Natales y estuve menos tiempo del que quería, pero se dio la cosa así y luego tenía que coger el carguero que os comenté en la pasada entrada, así que tampoco tuve tiempo para muchas cosas. Pero disfruté como una enana, es un espectáculo.

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Lo que os puedo asegurar es que, hagáis lo que hagáis, y toméis el sendero que toméis, os va a encantar. Los hay más o menos exigentes y para todos los gustos. Es importante, eso sí,  tener en cuenta el tiempo (el aire suele ser bastante molesto en la zona).

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Y Puerto Natales es una ciudad cómoda y como es muy turística, tienes de todo. Tiendas con todo lo que necesites, un súper, cafés, restaurantes, alojamientos para todos los precios… un paseo junto al lago muy agradable e incluso arte callejero muy interesante.

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La verdad es que si tenéis la posibilidad y os gusta el turismo activo, no dudaría en ir, tanto a Torres del Paine como al Fitz Roy, es un espectáculo garantizado

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Navimag: recorrer los fiordos en carguero

Antes de contratar el viaje en el carguero Navimag de Puerto Natales a Puerto Montt dudé muchísimo y busqué toda la información posible, porque es un viaje bastante caro  y las opiniones eran muy dispares.

Así que a muchos de vosotros no os interesará esta entrada y lo entiendo, pero espero ayudar a alguien que esté en la duda de si viajar con Navimag o no.

Lo primero que hay que saber es que es un carguero, no un crucero. Va lleno de camiones y containers hasta arriba y además lleva a unos cuantos pasajeros.

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Yo estuve en un camarote exterior compartido con una chica española y un chico alemán, eramos los únicos que compartíamos camarote en todo el barco, no había mucha gente.

El embarque

Has comprado tu billete y llega el día del embarque (en el caso de salir de Puerto Natales se embarca la noche anterior, importante tenerlo en cuenta para no perder una noche de hotel por la sorpresa)

Por la mañana tienes que ir a hacer el check-in a la oficina que Navimag tiene en la estación de buses de Puerto Natales (no a la oficina del puerto, que tendría mucho más sentido). Allí te dan tu papelito con tu camarote/litera y te dicen que tienes que estar para embarcar a las 9 de la noche. Si dejas el equipaje en la oficina te llevan luego en bus, yo fui andando desde mi hostel porque pillaba al lado.

La primera noche te asignan tu litera y te dan la típica charla de seguridad en el barco y a la cama. Durante la noche cargan la mercancía.

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Mi camarote me pareció muy correcto, la calefacción no nos hizo falta pero está bien poder tenerla, tienes además una taquilla con llave y llave del camarote. Cada día hacen la habitación.

Hay baños comunes en cada pasillo, superlimpios, ninguna queja.

Las zonas comunes están bien, el comedor es amplio y hay un salón  donde está el bar (venden café, refrescos y algún snack, cero alcohol) que es bastante agradable y donde son las charlas.

El día a día

Cada mañana a la hora del desayuno ya puedes ver qué te espera ese día, por dónde vas a pasar y de qué van a ser las charlas. Percy es quién las da y es tremendamente entretenido, aprendes muchísimo de fauna, flora y curiosidades de la zona. Además el capitán está pendiente y si avista algo interesante se avisa por megafonía. No vas a tener wifi ni cobertura, pero créeme que no lo vas a echar de menos.

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La comida para mi fue más que suficiente y estaba buena, no esperes grandes lujos, pero cumple su función.

¿Y qué se ve durante el trayecto?

Los dos primeros días los paisajes son impresionantes, además Percy va indicando los mejores momentos y todo el mundo sale a cubierta para verlo. Os recomiendo además hablar con los camioneros que van con su carga, han hecho el recorrido mil veces y yo aprendí muchísimo de ellos, además me contaron muchas cosas de Chile que yo no conocía.

Vas a ver fiordos, leones marinos, nutrias, ballenas a cubos (al menos yo tuve esa suerte), albatros… es una locura

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La historia de este barco es muy curiosa, resulta que en ese trocito justo el nivel del mar es muy bajo y hace muchísimos años se encalló un barco. Muchos años después un capitán que lo sabía decidió ir directo a ese sitio para encallar y cobrar la indemnización. Spoiler: le salió mal la jugada.

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¿Y el Golfo de Penas?

El Golfo de Penas es conocido por sus temporales, varios de los conductores me contaron que a veces habían tenido que atracar el barco y esperar a que pasara el temporal para poder pasar. Es muy notable el cambio. Cuando yo fui el mar estaba movido, si os preocupa marearos, que ese no sea el motivo para no ir. Hay un enfermero a bordo que reparte biodraminas y está pendiente de todo el mundo que se pueda poner malo, que fueron bastantes, la verdad. Pero que no sea ese el motivo para no ir, de verdad, que la experiencia merece la pena. Yo tengo la suerte de que no me mareo ni en la baticao.

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Un consejo para el avistamiento de ballenas: aquí, y en cualquier sitio al que vayas a ver ballenas debes ser activo y estar pendiente, si te avisan “Mira, ahí”, lo más probable es que no las veas. Así que tienes que estar fuera y estar pendiente. Yo me senté en un lateral del barco, al solecito y resguardada del aire y fue un espectáculo. Luego mi compañera de camarote, que se había estado echando la siesta, me dijo que qué suerte. Suerte no, estar pendiente 🙂

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Yo fui en febrero y hacía bastante frío, estás en medio del mar y en movimiento, pero que eso no te mantenga dentro, abrígate y sal, el espectáculo está fuera.

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Cada viaje es diferente, pero yo de verdad que lo recomiendo muchísimo si tenéis el dinero (a mi me lo regaló mi hermana, no puedo estarle más agradecida, yo no habría podido pagar eso jamás), es una experiencia muy buena que seguro que se os queda guardado en la memoria mucho tiempo.

Conocí gente  interesantísima, vi paisajes espectaculares y yo en un barco soy feliz, no puedo pedir más.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Fitz Roy y Perito Moreno, un combo perfecto en la Patagonia

La Patagonia es una cosa exagerada, con sus montañas, sus paisajes infinitos, sus extensiones inmensas de glaciares, sus cóndores, sus increíbles cielos y, lo mejor de todo, al alcance de la mano todo.

El Chaltén

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Lo bueno de viajar sin prisa es que si en un sitio hace malo te puedes quedar a esperar a que mejore el tiempo, en El Chaltén no me hizo muy malo pero el viento si que fue un problema en algunas ocasiones.

El pueblito del Chaltén es muy agradable y en él comí las mejores empanadas de todo mi viaje con diferencia y disfruté muchísimo echándome a las montañas. Se pueden hacer rutas de un día de ida y vuelta o hay gente que va acampando.

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Yo hice rutas de ida y vuelta y las gocé, aunque juré en arameo unas cuantas veces también porque las cuestas a veces te hacen respirar hondo antes de ponerte al lío, pero las vistas siempre, siempre compensan.

Y yo siempre digo que lo peor no es la subida, es la bajada (para mi al menos)

La única recomendación que puedo haceros es que llevéis varias capas de ropa sin olvidar nunca el cortavientos, porque, al menos en mi experiencia, un buen cortavientos es mejor que un buen polar, no viento, no frío.

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Las rutas más típicas son: La laguna Capri, la laguna de los tres o la laguna Torre, y un paseito muy agradable a un chorrillo muy cerca de la ciudad y en llano, para descansar las piernas una tarde. Todas las excursiones las puedes hacer por ti mismo y está el camino bien señalado, además hay bastante gente.

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Desde el Chaltén también hice una excursión al Lago y Glaciar Viedma, me habían dicho que era mejor que el Perito Moreno, pero yo no lo creo así, la grandeza del Perito es lo cerca que lo ves y la inmensidad. Al Viedma se le nota menos

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El Calafate

El Calafate es la base para ver el Perito Moreno, que está como a 45 minutos de la ciudad. El Calafate es una locura, allí vas a encontrar de todo y es una ciudad con bastante movimiento y muy enfocada al turismo.

Para ir al Parque Nacional de los Glaciares dónde se encuentra el Perito Moreno mi recomendación es que vayáis en el autobús público, sin tour ¿Y por qué? Pues además de ser más barato, vas a tener más tiempo, y créeme, siempre vas a querer más tiempo en el Perito Moreno.

El autobús sale sobre las 8.30 de la mañana y vuelve a las 16.30, tienes tiempo para recorrerlo tranquilamente y si quieres hacer también la ruta del barquito que te acerca a la pared del glaciar.

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Lo más impresionante del glaciar es, por un lado, verlo tan cerca, y por otro ver lo enorme que es tierra adentro, esa zona es la tercera reserva más grande de agua dulce del planeta después de los dos polos, imaginad lo que hay ahí y que no somos capaces ni de atisbar.

Llevad calzado cómodo porque vais a tener que caminar “bastante”, pero sobre todo subir y bajar muchas escaleras, pero no hay problema, siempre que te pares a descansar vas a ver un paisaje maravilloso

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Es todo tan impresionante que no creerás la suerte que estás teniendo de poder ver con tus propios ojos la brutalidad de la naturaleza.

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¿Mola o no mola? 😉

 

 

 

 

 

 

 

 

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10 días en Uruguay

Llegué a Uruguay al final del viaje de tres meses con la única intención de recorrer tranquilamente, y tan tranquilamente fui que en 10 días sólo estuve en Montevideo y en Punta del Este, ni me acerqué a Colonia a pesar de que todo el mundo me lo había recomendado.

Montevideo me pareció una ciudad muy tranquila pero con bastantes cosas para hacer: puedes visitar el Palacio Salvo (que tiene un hermano gemelo en Buenos Aires que se llama Palacio Barolo, ambos con una simbología muy interesante), el teatro Solís, la ciudad vieja con el mercado del puerto, comer empanadas, ver a gente bailar tango en la calle los fines de semana, pasear por la Rambla, llegar a la playa de Pocitos, comer helados, visitar el Parque Rodó, recorrer la feria Tristán Narvaja, o ir al Espacio de Arte contemporáneo, situado en la antigua cárcel de Montevideo.

Además Uruguay tiene una historia muy interesante, os recomiendo hacer el típico tour gratuito que das propina al final porque aprendí muchas cosas de este país.

En Montevideo no te vas a aburrir, eso te lo aseguro

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Mis 5 últimos días fueron en Punta del Este y mi única preocupación fue leer mucho, pasear otro tanto y ver puestas de sol maravillosas. No es mal final para un viaje, ¿verdad?

Además fui en temporada baja y estaba todo vacío y le daba a la ciudad un aspecto muy distinto a la locura que debe ser en verano.

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Uruguay tiene mucho que ver y me arrepiento un poco de haberle dedicado sólo 10 días, pero así tengo excusa para volver 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Qué esperar del típico tour al salar de Uyuni

El salar de Uyuni está en la mente de todos nosotros, kilómetros y kilómetros de sal mires a dónde mires y, si tienes suerte y vas en época de lluvias, zona dónde una pequeña capa de agua recubre esa sal y hace un efecto espejo muy chulo.

Pero empecemos por el principio. Hoy os voy a contar mi experiencia con el tour que elegí y algunos consejos.

El tour que yo elegí fue el de 4 días 3 noches saliendo y volviendo a  San Pedro de Atacama. Lo más habitual es hacer 3 días 2 noches y empezar desde Uyuni o San Pedro y acabar en el contrario y seguir tu viaje, pero a mi me venía bien volver a Atacama.

Elegí la empresa “Cruz del sur” porque me la recomendaron en el albergue y me fié, luego vi que había acertado, la recomiendo un montón, nuestro conductor fue superamable, nos ponía musicote y estaba todo muy bien organizado, íbamos 4 4×4 juntos.

Sobre el precio, pues ya sabéis cómo son estas cosas, ninguna de las que íbamos en el coche habíamos pagado lo mismo, no os hagáis mala sangre y disfrutad, que merece mucho la pena.

Al salir de San Pedro de Atacama la llegada al Salar de Uyuni es el último día, lo que para mi es un acierto, porque es lo más esperado, pero creo que así disfrutas más del camino.

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Tuve mucha suerte y me tocó un grupo genial, eramos  6 chicas: 3 alemanas, una inglesa, una australiana y yo, nos lo pasamos en grande, la verdad. Y es una suerte porque vas a estar con tu grupo TODO EL RATO, en el coche, comiendo, durmiendo, constantemente. Así que tienes que ir con ganas de pasarlo bien.

Vas a madrugar mucho (dos días hay que levantarse a las 4 de la mañana), vas a pasar frío (es el desierto y en altura, imagina) y puede que el mal de altura te juegue alguna mala pasada, así que masca hojas de coca o toma alguna infusión de coca, que tu cuerpo lo va a agradecer. En mi grupo no tuvimos mayores problemas, insomnio lo que más, pero otros grupos tuvieron serios problemas gastrointestinales y tuvimos también uno que se rompió una ceja por caer redondo.

La primera y última noche no te vas a poder duchar y en general no va a haber sitios para ir al baño, la naturaleza es tu amiga.

Dicho todo esto, el primer día vas a ver cosas tan bonitas como éstas

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El primer día acaba en la laguna colorada, dónde se puede pasear alrededor de ella y ver un montón de flamencos.

Una cosa que quiero contar es que el conductor es guía a la vez, pero en realidad de guía tiene poco, llegas al sitio, te dice lo que es y poco más, no te va contando cosas de la zona ni nada, si le preguntas responde, pero vamos, no es un guía. Y sólo habla español (en general), así que yo traducía a las chicas, que ellas no hablaban español.

El primer día se sube a más de 5000 metros, así que es cuando más te puede dar el mal de altura.

El segundo día empieza por un bosque de piedras y termina en un hotel de sal donde vi, por la noche, el cielo más alucinante que he visto en mi vida. No puedo expresarlo con palabras. En la oscuridad total, la bóveda del cielo perfectamente visible, la vía láctea en todo su esplendor y más estrellas que hubiera visto jamás. Alucinante.

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Esto es una plantación de quinoa, vimos varias esa tarde

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Y llegó el tercer día, el que llegábamos al salar de Uyuni al amanecer

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Nos hicimos fotos con el reflejo del agua, desayunamos, nos hicimos más fotos, cambiamos de ubicación, nos hicimos más fotos… y así pasó la mañana

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Y después del salar y del cementerio de trenes abandonados se va a la ciudad de Uyuni donde se queda la gente que sigue camino por Bolivia y los demás vamos a dormir a un pueblo a unas 5 horas volviendo para Atacama, esta vuelta se hace un poco pesada, pero nada que no arregle una siesta.

El último día se llega hasta la frontera de Bolivia con Chile, se arreglan papeles, se desayuna y cada uno para su hostel 😉

Es muy recomendable y yo me lo pasé genial, la verdad. Muchas gracias, chicas, sin vosotras no hubiera sido lo mismo.

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Ushuaia, un viaje al fin del mundo

Debo empezar reconociendo que me monté este viaje de tres meses en torno a la idea principal de ir a Ushuaia y, si tenía mucha suerte, poder ir al polo sur (no, no la tuve, ni la suerte ni el dinero necesario).

Ushuaia, la ciudad habitada más austral del mundo, resulta que hay un pueblo habitado más al sur, pero como no es una cuidad la mayoría de la gente ni sabe que existe, pobres xD.

Cuando llegué a Ushuaia esperaba encontrarme poco más que un erial, me imaginaba el llamado fin del mundo llano, desértico y con poca cosa. Nada más lejos de la realidad, está rodeado de montañas, agua por todas partes, el canal Beagle que es maravilloso y lleva a sitios increíbles y toda la flora y fauna que se te ocurra.

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Una cosa que se ve rápidamente cuando llegas a Ushaia es que no te vas a quedar sin nada que hacer, sobre todo si tienes dinero. Porque amigos, Ushuaia es muy caro, mucho, y vas a pagar cada cosa que quieras hacer.

¿Y qué puedes hacer en Ushuaia?

Puedes visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego, que tiene un montón de senderos muy agradables con vistas que quitan el aliento

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Si ves que hace malo, no te preocupes, el tiempo cambia en cuestión de minutos, e incluso caminar bajo la lluvia y el silencio del bosque tiene su encanto.

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En la ciudad puedes comer centolla (AKA cangrejo real), comprar miles de souvenirs, mirar las tienditas o mandar postales a amigos desde el fin del mundo que tardarán unos dos meses en llegar.

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Es fácil ver un montón de representación de los Selknam u Onas por todas partes.

También es muy interesante conocer la historia de los Yámanas, pueblo que habitó Tierra del Fuego desde hace más de 8000 años y cuya única descendiente pura tiene más de 80 años y con ella acaba toda una saga.

Se puede visitar también el Museo Marítimo y el Presidio de Ushuaia, muy entretenida la visita guiada (incluida con la entrada). Imaginar Ushuaia en invierno ya es duro, imaginad a los presidiarios y sus condiciones.

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Mención aparte merecen los tours que puedes contratar en unas casetas a la orilla del puerto, dónde también puedes ver los mega cruceros que llegan, cada uno un día determinado de la semana y que llenan la ciudad de gente por unas pocas horas.

Puedes recorrer el Canal Beagle, ir a alguna de las islas, visitar pingüinos (desde el barco o desde la tierra), hacer excursiones en 4×4, hacer kayak, visitar haciendas… prácticamente todo lo que se te ocurra. Eso si, prepara la cartera.

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Estuve una semana en Ushuaia y podría haberme quedado un mes ❤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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