10 días en Uruguay

Llegué a Uruguay al final del viaje de tres meses con la única intención de recorrer tranquilamente, y tan tranquilamente fui que en 10 días sólo estuve en Montevideo y en Punta del Este, ni me acerqué a Colonia a pesar de que todo el mundo me lo había recomendado.

Montevideo me pareció una ciudad muy tranquila pero con bastantes cosas para hacer: puedes visitar el Palacio Salvo (que tiene un hermano gemelo en Buenos Aires que se llama Palacio Barolo, ambos con una simbología muy interesante), el teatro Solís, la ciudad vieja con el mercado del puerto, comer empanadas, ver a gente bailar tango en la calle los fines de semana, pasear por la Rambla, llegar a la playa de Pocitos, comer helados, visitar el Parque Rodó, recorrer la feria Tristán Narvaja, o ir al Espacio de Arte contemporáneo, situado en la antigua cárcel de Montevideo.

Además Uruguay tiene una historia muy interesante, os recomiendo hacer el típico tour gratuito que das propina al final porque aprendí muchas cosas de este país.

En Montevideo no te vas a aburrir, eso te lo aseguro

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Mis 5 últimos días fueron en Punta del Este y mi única preocupación fue leer mucho, pasear otro tanto y ver puestas de sol maravillosas. No es mal final para un viaje, ¿verdad?

Además fui en temporada baja y estaba todo vacío y le daba a la ciudad un aspecto muy distinto a la locura que debe ser en verano.

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Uruguay tiene mucho que ver y me arrepiento un poco de haberle dedicado sólo 10 días, pero así tengo excusa para volver 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Qué esperar del típico tour al salar de Uyuni

El salar de Uyuni está en la mente de todos nosotros, kilómetros y kilómetros de sal mires a dónde mires y, si tienes suerte y vas en época de lluvias, zona dónde una pequeña capa de agua recubre esa sal y hace un efecto espejo muy chulo.

Pero empecemos por el principio. Hoy os voy a contar mi experiencia con el tour que elegí y algunos consejos.

El tour que yo elegí fue el de 4 días 3 noches saliendo y volviendo a  San Pedro de Atacama. Lo más habitual es hacer 3 días 2 noches y empezar desde Uyuni o San Pedro y acabar en el contrario y seguir tu viaje, pero a mi me venía bien volver a Atacama.

Elegí la empresa “Cruz del sur” porque me la recomendaron en el albergue y me fié, luego vi que había acertado, la recomiendo un montón, nuestro conductor fue superamable, nos ponía musicote y estaba todo muy bien organizado, íbamos 4 4×4 juntos.

Sobre el precio, pues ya sabéis cómo son estas cosas, ninguna de las que íbamos en el coche habíamos pagado lo mismo, no os hagáis mala sangre y disfrutad, que merece mucho la pena.

Al salir de San Pedro de Atacama la llegada al Salar de Uyuni es el último día, lo que para mi es un acierto, porque es lo más esperado, pero creo que así disfrutas más del camino.

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Tuve mucha suerte y me tocó un grupo genial, eramos  6 chicas: 3 alemanas, una inglesa, una australiana y yo, nos lo pasamos en grande, la verdad. Y es una suerte porque vas a estar con tu grupo TODO EL RATO, en el coche, comiendo, durmiendo, constantemente. Así que tienes que ir con ganas de pasarlo bien.

Vas a madrugar mucho (dos días hay que levantarse a las 4 de la mañana), vas a pasar frío (es el desierto y en altura, imagina) y puede que el mal de altura te juegue alguna mala pasada, así que masca hojas de coca o toma alguna infusión de coca, que tu cuerpo lo va a agradecer. En mi grupo no tuvimos mayores problemas, insomnio lo que más, pero otros grupos tuvieron serios problemas gastrointestinales y tuvimos también uno que se rompió una ceja por caer redondo.

La primera y última noche no te vas a poder duchar y en general no va a haber sitios para ir al baño, la naturaleza es tu amiga.

Dicho todo esto, el primer día vas a ver cosas tan bonitas como éstas

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El primer día acaba en la laguna colorada, dónde se puede pasear alrededor de ella y ver un montón de flamencos.

Una cosa que quiero contar es que el conductor es guía a la vez, pero en realidad de guía tiene poco, llegas al sitio, te dice lo que es y poco más, no te va contando cosas de la zona ni nada, si le preguntas responde, pero vamos, no es un guía. Y sólo habla español (en general), así que yo traducía a las chicas, que ellas no hablaban español.

El primer día se sube a más de 5000 metros, así que es cuando más te puede dar el mal de altura.

El segundo día empieza por un bosque de piedras y termina en un hotel de sal donde vi, por la noche, el cielo más alucinante que he visto en mi vida. No puedo expresarlo con palabras. En la oscuridad total, la bóveda del cielo perfectamente visible, la vía láctea en todo su esplendor y más estrellas que hubiera visto jamás. Alucinante.

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Esto es una plantación de quinoa, vimos varias esa tarde

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Y llegó el tercer día, el que llegábamos al salar de Uyuni al amanecer

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Nos hicimos fotos con el reflejo del agua, desayunamos, nos hicimos más fotos, cambiamos de ubicación, nos hicimos más fotos… y así pasó la mañana

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Y después del salar y del cementerio de trenes abandonados se va a la ciudad de Uyuni donde se queda la gente que sigue camino por Bolivia y los demás vamos a dormir a un pueblo a unas 5 horas volviendo para Atacama, esta vuelta se hace un poco pesada, pero nada que no arregle una siesta.

El último día se llega hasta la frontera de Bolivia con Chile, se arreglan papeles, se desayuna y cada uno para su hostel 😉

Es muy recomendable y yo me lo pasé genial, la verdad. Muchas gracias, chicas, sin vosotras no hubiera sido lo mismo.

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Ushuaia, un viaje al fin del mundo

Debo empezar reconociendo que me monté este viaje de tres meses en torno a la idea principal de ir a Ushuaia y, si tenía mucha suerte, poder ir al polo sur (no, no la tuve, ni la suerte ni el dinero necesario).

Ushuaia, la ciudad habitada más austral del mundo, resulta que hay un pueblo habitado más al sur, pero como no es una cuidad la mayoría de la gente ni sabe que existe, pobres xD.

Cuando llegué a Ushuaia esperaba encontrarme poco más que un erial, me imaginaba el llamado fin del mundo llano, desértico y con poca cosa. Nada más lejos de la realidad, está rodeado de montañas, agua por todas partes, el canal Beagle que es maravilloso y lleva a sitios increíbles y toda la flora y fauna que se te ocurra.

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Una cosa que se ve rápidamente cuando llegas a Ushaia es que no te vas a quedar sin nada que hacer, sobre todo si tienes dinero. Porque amigos, Ushuaia es muy caro, mucho, y vas a pagar cada cosa que quieras hacer.

¿Y qué puedes hacer en Ushuaia?

Puedes visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego, que tiene un montón de senderos muy agradables con vistas que quitan el aliento

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Si ves que hace malo, no te preocupes, el tiempo cambia en cuestión de minutos, e incluso caminar bajo la lluvia y el silencio del bosque tiene su encanto.

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En la ciudad puedes comer centolla (AKA cangrejo real), comprar miles de souvenirs, mirar las tienditas o mandar postales a amigos desde el fin del mundo que tardarán unos dos meses en llegar.

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Es fácil ver un montón de representación de los Selknam u Onas por todas partes.

También es muy interesante conocer la historia de los Yámanas, pueblo que habitó Tierra del Fuego desde hace más de 8000 años y cuya única descendiente pura tiene más de 80 años y con ella acaba toda una saga.

Se puede visitar también el Museo Marítimo y el Presidio de Ushuaia, muy entretenida la visita guiada (incluida con la entrada). Imaginar Ushuaia en invierno ya es duro, imaginad a los presidiarios y sus condiciones.

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Mención aparte merecen los tours que puedes contratar en unas casetas a la orilla del puerto, dónde también puedes ver los mega cruceros que llegan, cada uno un día determinado de la semana y que llenan la ciudad de gente por unas pocas horas.

Puedes recorrer el Canal Beagle, ir a alguna de las islas, visitar pingüinos (desde el barco o desde la tierra), hacer excursiones en 4×4, hacer kayak, visitar haciendas… prácticamente todo lo que se te ocurra. Eso si, prepara la cartera.

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Estuve una semana en Ushuaia y podría haberme quedado un mes ❤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Tres meses en Latinoamérica: mi recorrido

Hoy os voy a contar por dónde he andado estos tres meses y algunos consejos o cosas que he aprendido en el camino

Mi idea es ir enlazando las entradas del blog con las ubicaciones para tenerlo todo organizadito.

Como veis, he estado básicamente en Argentina y Chile con incursiones breves a Bolivia y Uruguay.

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Transporte

He tomado algunos aviones: el trayecto Buenos Aires – El Calafate, El Calafate – Ushuaia y Santiago de Chile – Calama. El resto ha sido en bus.

Los autobuses en Latinoamérica están a otro nivel, mi máximo de horas han sido 21 (de Iguazú a Buenos Aires) y no lo recuerdo ni siquiera con horror.

Hay varias categorías: semicama (la normal, yo solo la utilicé para trayectos de menos de 8 horas), cama (se tumba bastante, pero no del todo, y yo que soy canija hasta me podía poner en posición fetal y dormir como un cesto) y la superior que tiene distintos nombres según las compañías: suite vip, cama vip… se hace cama completa y a veces tienes pantallita de entretenimiento.

Una cosa curiosa de los autobuses es que no hacen paradas, paran para recoger/bajar gente y si es un sitio grande te da tiempo a ir al baño, pero rápido porque se van sin ti si te despistas. Hay baño en el bus y servicio de comidas, no se baja del bus en todo el recorrido.

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Alojamiento

He estado en algún hotel, en muchos albergues y en algún airbnb.

Los albergues me han parecido casi todos muy básicos y muy caros, la excepción: Palafito Waiwen en Castro, Chiloé, caro, pero una gozada.

Dejo siempre opiniones en tripadvisor porque (todavía) creo en la plataforma: aquí mi perfil y todos los sitios en los que he estado.

Una recomendación: he visto mucha gente quedarse sin alojamiento en temporada alta en El Chaltén, si vais en verano reservadlo con antelación, que dormir allí al fresco incluso en verano no es muy agradable.

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Dinero

He perdido un montón de dinero con las comisiones por sacar dinero en cajeros.

En Argentina por ejemplo sólo se puede sacar un máximo de 2000 pesos cada vez (unos 115 euros cuando yo estaba) y una comisión mínima por esa transacción de 6 euros. Echad cuentas.

En Chile la comisión es mayor todavía pero se puede sacar algo más cada vez.

En Uruguay puedes sacar tanto en pesos uruguayos como en dólares y hay un cajero (ya no me acuerdo si es el del logo azul o verde, creo que el azul) que no cobra comisión. Preguntad a la gente de allí que os lo dice.

Por eso, tras saber que la comisión de Western Union es sólo de 5 euros sin depender de la cantidad, lo utilicé para ahorrar dinero, eso si, tienes que tener a alguien que te lo mande y te lo adelante.

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Comida

A mi la comida no me ha matado, para otros será un paraíso, tienes toda la carne de todas la maneras que quieras, pero… meh, a mi no me ha llamado mucho. Estoy acostumbrada a sabores mucho más explosivos.

Eso si, la comida chilena me ha gustado algo más que la argentina. Podría casarme con el pebre.

¿Qué vais a encontrar? Poca variedad de fruta, mucha carne, MUCHA. Maíz, patatas, carne en bocadillos, patatas en bocadillos, perritos calientes…

Mención especial merecen los helados argentinos. OMFG, qué barbaridad, de sabores que nosotros no tenemos, cremosos, muy sabrosos y perfectos. Si, no tengo reparo en admitir que han sido una parte fundamental de mis cenas.

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Ropa

He estado tres meses con la mochila de 30 litros que llevo siempre, como veis en algunas fotos, tenía pinta de hacer rasca. Y así era. La clave, capas.

Nunca llegué a ponerme todas las capas que eran: manga corta – manga larga – sudadera – polar y cortavientos. Para mi el cortavientos es fundamental, si no te entra aire la temperatura es muy tolerable.

He estado a 5 grados bajo cero y a 30 el mismo día, por eso la clave son las capas.

De calzado yo me llevé sólo unas zapatillas y unas chanclas. Con las zapatillas fui al Fitz Roy y estuve por Torres del Paine, con botas habría ido mejor, si, pero no me cabían en la mochila, y con cuidado se puede hacer en zapatillas. (Aquí cada uno que valore cómo es su viaje y cuánto tiempo va y si va cargado como un sherpa o no)

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Recorrido

De Buenos Aires me subí a Iguazú y flipé como nunca lo había hecho, qué barbaridad de agua y qué bonito y qué experiencia. Volví a Buenos Aires por unos días y luego bajé a El Chaltén a echarme al monte y a El Calafate a ver el Perito Moreno. De ahí bajé a Ushuaia a estar en el fin del mundo y sentirme como en casa.

De Ushuaia pasé a Punta Arenas y de ahí a Puerto Natales, a Torres del Paine otra vez a mover las piernas.

De Puerto Natales a Puerto Montt fui en un carguero por el mar bordeando los fiordos. De Puerto Montt salí huyendo y fui a Puerto Varas y luego pasé a Bariloche y Villa la  Angostura en Argentina para volver luego a Chiloé, en Chile.

De Castro, en Chiloé fui a Santiago de Chile, Valparaíso y Viña del Mar, estuve por allí unas dos semanas en total.

Luego subí a San Pedro de Atacama y también estuve bastantes días, incluyendo el típico (pero no por ello menos recomendable) tour hasta Uyuni, en Bolivia.

De San Pedro de Atacama volví a pasar a Argentina, yendo a Salta, Córdoba y vuelta a Buenos Aires.

Terminé los tres meses en Montevideo y Punta del Este viendo puestas de sol.

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Telefonía

En cada país tuve sim, en Argentina usé Personal (que os lo configuren bien, que yo fui el primer mes sin 3g por no tenerlo bien configurado), en Chile probé Claro (MAL) y luego Entel (BIEN), en Uruguay no me acuerdo de cual usé, luego la busco y actualizo.

Todas de prepago, Entel con whatsapp gratuito y un precio medio de 8 euros al mes.

 

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¿Es un viaje recomendable?

Patagonia, Iguazú y San Pedro de Atacama son obligatorios, diría 😉

 

 

 

 

 

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Qué hacer si te quedas sin tarjetas mientras viajas

Podría haber titulado esta entrada de muchas maneras: “Cómo Wizink me dejó sin tarjeta y sin dinero en Bariloche”, “Cómo el Santander no vale para nada”, “Cómo sobrevivir sin dinero” o “Si voy, los mato”.

[AVISO] Esta no es una entrada sobre lo bonito que es Bariloche, pondré alguna foto para que no se haga pesado, pero a mi Bariloche se me hizo bola, estuve 5 días sin dinero allí hasta que pude seguir viajando.

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Os pongo en antecedentes, viajo siempre con dos tarjetas: una de crédito con Wizink (inciso, tengo la tarjeta desde hace muchos años y jamás he tenido un problema hasta que Wizink se ha hecho cargo, con citibank y con bancopopular-e nunca avisé de que iba a viajar y jamás tuve ningún problema) y una de débito con el banco Santander, que la llevo sólo para emergencias porque me cobra por cada pago en moneda no euro que haga.

Llego a  Bariloche, un sábado a mediodía, voy al albergue y al ir a pagar con la tarjeta le da error a la chica, le digo que no pasa nada que voy al cajero. Voy al cajero y nada, sólo me dice que la operación no se puede efectuar, tampoco me dice nada más. Pruebo con la del Santander y me dice que la tarjeta no se puede leer (se le había estropeado la banda magnética).

SI, LAS COINCIDENCIAS PASAN. Probé en todos los cajeros de Bariloche, en todos. Y ya llamé a Wizink a ver si ellos sabían qué estaba pasando. Llamé por skype tres veces y me dijeron que no se oía bien, acabé llamando con mi sim española, 27 euros de llamada. Me dice la chica que el departamento de riesgos ha decidido cancelar mi tarjeta por movimientos “raros” (llevaba ya más de un mes viajando), me dice los movimientos y le digo que son todos míos. Me dice que da igual, que la tarjeta está cancelada. SIN AVISARME, SIN PREGUNTARME, ME CANCELARON LA TARJETA TAL CUAL. Pero me dice que me pueden mandar otra que me llega en 4 días hábiles (SPOILER: tardó 20 y eso fue otra odisea de la que no voy a hablar hoy).

Así que estoy en Bariloche, sin tarjetas y sin efectivo, porque venía de Chile y apenas tenía pesos argentinos. La chica del albergue me dice que para hacer el check-in tengo que pagar; no pago, no entro. (En otros pagas antes de irte, cuando quieras, aquí fueron cero comprensivos además).

Busqué una casa de cambio y cambié algunos euros que tenía que me dieron para pagar el albergue y sobrevivir (que no vivir) los 5 días que estuve sin dinero.

Recapitulemos: sin tarjetas y sin efectivo. Tenía que conseguir dinero pero hasta el lunes no podría hacer nada.

LUNES: voy al banco Santander de allí, a contarle a quien me atendió todo lo que me estaba pasando, me dijo que como si ellos fueran talleres Paco, que no tenían nada que ver con Santander España. (Y yo me pregunto, ¿para qué sirve tener un banco con presencia internacional si no puedes operar en ellos?) Me ofrecí a hacerle una transferencia y cuando la tuviera que me diera el efectivo, le pedí ayuda, lloré, literalmente, y nada. La empatía se la habían dejado en casa.

Me hago una cuenta en western union para hacerme una transferencia a mi misma, ¿sabéis qué? No se puede, en España no.

Llamo al seguro, IATI, ese que se todos los blogs de viaje anuncian y patrocinan, fueron muy amables, nos llamamos mutuamente unas 15 veces intentando solucionarlo, porque tienen una cosa que es avanzar 1000 euros en efectivo y luego se lo devuelves en un plazo no superior a un mes. Adivinad qué: tampoco, muy amables pero cero efectivos.

MARTES: viendo que yo no soy capaz de solucionarlo por mi misma les pido a mis hermanos que me hagan una transferencia por western union. Me la hacen, pero cuando voy a recogerla me dicen que se había equivocado la persona que lo había escrito al ordenador y había puesto mis apellidos en la casilla de nombre y que no me lo podían dar y que necesitaba la CDI, que es un tipo de NIF argentino. Mi hermana trabaja de tarde y con la diferencia horaria ya no puede ir a correos a pedir que pongan las cosas bien en las casillas (me temo que llamé a mi hermana y le hablé fatal en este punto, estaba hasta el gorro de que todo fuera así de complicado cuando todo tenía que ser más sencillo. Mis disculpas otra vez, me fustigo cada vez que lo pienso).

MIÉRCOLES: voy a lo del CDI, me lo hacen, mientras, mi hermana va a correos y ponen el apellido en su sitio y por fin puedo cobrarlo.

CONCLUSIÓN: Western Union funciona fenomenal y hay en todas partes, además la comisión es muy pequeña, de hecho, mucho menor a la que te cobran los cajeros, que éste es otro tema que da para una entrada.

Wester Union en Argentina: necesitas el CDI y entregar fotocopia del CDI y del pasaporte y sólo un apellido en la solicitud (importante)

Wester Union en Chile: no necesitas más que el pasaporte y poner dos apellidos en la solicitud.

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En Bariloche no fui muy feliz y en cuanto tuve dinero salí zumbando de allí.

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Recorriendo Malasia: Tioman Island y Perhentian

Mi viaje a Malasia había empezado por Melaka y lo siguiente que iba a hacer era atravesar el país para llegar a la isla de Tioman.

A Tioman fui básicamente porque se me puso en las narices, porque ahora desde la experiencia no encuentro otra explicación. Me habían hablado fenomenal de la isla y cometí un error muy importante antes de ir: no preguntar por los horarios del ferry.

Resulta que fui en la peor época posible. Normalmente se va a Mersing y desde ahí se coge el ferry que lleva a la isla. Cuando yo fui al bajar del autobús vinieron a preguntarnos si alguno íbamos a Tioman y 4 de nosotros lo hacíamos. Nos dijeron que si queríamos ir ese día tendríamos que ir a un pueblo a unos 40 minutos de Mersing y coger el ferry de por la tarde allí, todo por cosas de mareas.

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Así terminamos en un taxi un irani en traje, una mujer malaya, una tailandesa y yo con un taxista que no nos mató por el camino de milagro, afortunadamente alguno de los diositos de los ocupantes del coche nos salvó xD.

Antes de ir al pueblo ese nos mostraron el horario de los ferrys para los próximos días para saber cuándo podríamos volver y cuándo no. Pedid a vuestro alojamiento el horario para que no os llevéis sorpresas porque la vuelta fue también una aventura.

¿Y Tioman qué tal? Pues el ferry va dejando en varias playas según dónde esté tu alojamiento, la mía era la penúltima y dónde están los alojamientos más baratos, la única playa con arena era justo la que estaba al lado de mis cabañas, en el resto (por las mareas también) había guijarros como mi cabeza. Si vais a éstas islas (también a las Perhentian) llevad escarpines que vuestros pies os los agradecerán.

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La isla a mi ni fu ni fa, la verdad, por ir allí luego no puede ir a Kapas y lo tengo en el corazoncito.

Puedes ir paseando a las distintas playas de la isla, hay mucho sitio para comer o tomar algo (en temporada alta, en la mía no había ni perry) y además me puse malísima estando allí. El mar estaba revuelto y la visibilidad era poca, así que tampoco le salva el fondo marino.  No fue mi isla favorita, no xD

De Tioman descarté ir a Kapas porque no me daban los días, así que decidí ir directamente a las Perhentian que me las habían puesto como las mejores islas del mundo… (SPOILER: no).

Para llegar a las Perhentian tardé dos días por los transportes. Tuve que hacer una noche en Mersing, de ahí cogí un bus a Kuala Terengganu donde también hice noche y de Kuala Terengganu me fui a Kuala Besut que es de donde sale el barco a las Perhentian.

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Las Perhentian son dos islas, la grande y la pequeña. Si preguntas a cualquier paisano te dirá que el 15 de octubre las islas se cierran y ya no se puede ir. Yo el 15 de octubre y después estuve allí y estaba todo abierto, pero no les convencerás de lo contrario.

Decidí ir a la “grande” porque de la pequeña dicen que es más fiestera y a mi octogenaria interior todo lo que sea fiestero le da una pereza horrorosa. Así que acabé en unos chalets muy monos por 36€ la noche, con diferencia el alojamiento más caro de todo el viaje en una zona en la que había tres restaurantes (uno de ellos muy caro para mi presupuesto) y poco más que hacer que contratar algún taxi-barco para que te llevara a alguna playa o a ver tortugas o tiburones. El fondo marino está bien pero ni de lejos es tan espectacular como me lo habían pintado.

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La isla se puede “recorrer” andando, lo pongo entre comillas porque una zona queda fuera de los caminos, pero lo transitable te lleva a sitios chulos y puedes ver un montón de fauna autóctona. Mi miedo eran los monos, porque los monos que roban cosas y te tiran del pelo y yo, mal, pero por suerte no vi ninguno. Ardillas para poner un puesto y varanos si, pero monos no ¡Yuju!

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La arena de éstas playas era de esa maravillosa que parece harina y que no quema. Todas las playas tienen sombra y como allí no había ni el tato había tumbonas y sombrillas para todo el que quisiera.

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Podía haber hecho muchas más cosas que las que hice y haber ido a muchas más playas, pero estuve muy tranquila a remojo, visitando lo que me pillaba a mano y viendo las tormentas que se liaban cada tarde

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En anteriores episodios: Recorriendo Malasia: Taman Negara y Cameron Highlands y Recorriendo Malasia: Melaka y Penang

 

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Recorriendo Malasia: Taman Negara y Cameron Highlands

A estas alturas del viaje por Malasia ya había aprendido que los autobuses era mejor mirarlos con un par de días de antelación por lo menos, así que estando en las Perhentian miré mi siguiente destino.  De las Perhentian  quería ir a Penang y sabía que había un autobús que salía a las 9 de la mañana. Dos días antes entré a confirmarlo y vi que lo habían cambiado de hora y salía a las 8, el primer ferry de la isla sale a las 8 así que imposible cogerlo. Estuve mirando combinaciones y vi que a las 9 salía un autobús a Kuala Lumpur y pensé que de allí ya vería lo que hacía.

Pregunté a la chica del hotel si cogiendo el ferry de las 8 podría coger el autobús de las 9 a KL me dijo que si, me ASEGURÓ que si, no compré el billete porque no me fiaba mucho. Bien que hice, porque a las 9 estaba llegando al puerto, imposible llegar al bus.

Así que estaba en un apeadero con una decena de paisanos ofreciendo sus destinos cuando uno se me acercó y me dijo que en una hora salía una furgoneta para Taman Negara, que si me interesaba, y es así como terminé en Taman Negara.

Os cuento todo esto para que si queréis hacer algo un poco fuera de lo que se espera que hagáis (desde allí casi todo el mundo va al aeropuerto), lo miréis antes de llegar.

La furgoneta, eso si, me dejó en la puerta del hotel que había elegido, una habitación con la cama y ya y las duchas en la calle con unas cucarachas como mi cabeza.

Menos un hotel todos los demás están en Kuala Tahan al otro lado del río, y lo que se ve al llegar es un poco desolador

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Además de que está todo en obras ves un montón de restaurantes flotantes (o no, según el caudal del río) y unas barcas que por 1RM te cruzan al otro lado donde está la entrada a la selva más antigua del mundo.

Fui en la temporada más baja que hay, así que no era posible hacer casi ninguno de los tours que se ofrecen porque no había gente suficiente. Me ofrecían o una excursión nocturna (y diluviaba) o las diarias normales de un par de horas.

Así que decidí ir por mi cuenta, pagas una entrada al parque nacional y tienes un mapa que no te aclara nada de las distintas rutas.

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Como soy de madrugar empecé los dos días bastante pronto y no me crucé con nadie hasta bien avanzada la mañana. Hay una ruta muy típica que es la que hace casi todo el mundo que es ir hasta el “canopy walk”, que también hay que pagar para hacerlo.

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Una vez hice esta ruta miré el mapa y vi que había una ruta circular que tenía buena pinta. Si llego a saber que ésta ruta tenía más de 1000 escalones lo mismo lo habría pensando antes de empezar, pero como no lo sabía, allá que me fui.

Cuando llevaba 2/3 subidos (y la camiseta empapada de sudor y mi aspecto dejando mucho que desear) me encuentro a un chico sentado que pensé que estaba descansando de las (putas) escaleras pero al pasar me dice que hay una serpiente más adelante y que él no va a pasar, le digo que joer, que he subido hasta ahí que no voy a darme la vuelta ahora, que si me oye gritar que llame a alguien (y esto es bastante aproximado a lo que le dije de verdad).

Nada, yo seguí subiendo y efectivamente ahí estaba una serpiente echándose la siesta, seguí, llegué a lo alto, vi un escorpión enorme y estaba bajando dándome cuenta de que me había perdido el desvío que necesitaba cuando vi un guía del parque llamando mi atención, estábamos cerca de la serpiente de antes y me dijo que pasara con cuidado porque si esa serpiente me picaba en media hora estaba muerta. Qué buena es la ignorancia, yo me paré a hacerle fotos y todo (a la subida, a la bajada el señor no me dejó xD) También me dijo que el desvío que buscaba estaba mucho más abajo, maldije un poco.

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De Taman Negara me fui a Cameron Highlands con la promesa de un tiempo más fresco. Lo más típico de Cameron Highlands son las plantaciones de té, además hay muchos senderos que recorrer, a mi me hizo muy mal tiempo, así que fui a las plantaciones de té y poco más, de hecho me quedé menos tiempo allí de lo que pensaba porque no hacía para andar paseando por allí.

El pueblo de Tanah Rata que es dónde se suele alojar todo el mundo tiene una calle con muchos sitios para comer y contratar los tours, tiendas de souvenirs y la estación de autobuses. También tienen un salón de té con scones con mucha fama que a mi no me gustó mucho, aunque el mango lassi estaba para ponerle un piso.

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Como hacía muy malo cogí un tour, por 20 euros te llevan a una granja de abejas, un campo de fresas, las plantaciones de té y un templo, fui la única del tour (recordad la temporada bajísima en la que iba) así que me salté sitios que no me interesaban y pude hacer sólo lo que me apetecía

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Me gustó poder usar la sudadera y dormir tapada, pero me habría gustado más haciendo un pelin de mejor tiempo para poder haber pateado más la zona.

 

 

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